流行趨勢年年都不盡相同，何況是前後歷經百年的巨大變化，然而在我們耳熟能詳的「時裝品牌」中，有些竟是百年前就已經創立而得以延續至今的，想當然在時代不斷地汰換下，撐過百年必定相當不容易，更令人意想不到的是，這些品牌在百年前所推出的款式，竟有部分仍沿用至今，並且依然活躍於市場上，光是聽起來就讓人難以置信，不過這樣的時尚奇蹟確實是存在的。
以下編輯將為各位帶來 4 款超過百年的品牌與單品介紹，分別是 Levi's 501 型號牛仔褲、LV 的經典花押字帆布（Monogram Canvas）、Burberry 的戰壕風衣（Trench Coat）以及卡地亞（Cartier）的坦克（Tank）腕錶，到底這些商品歷久不衰的秘密及原因為何？讓我們一起來看看。
01｜Levi's
501
年齡 146 歲
品牌起始年份：1853 年
款式起始年份：1873 年
許多人都知道 Levi's 擁有悠久的歷史、是最具代表性的丹寧品牌之一，卻不知道有這麼一款褲型隨著品牌成長長達 146 年之久，同時也是隨著時代、流行趨勢的改變與時俱進的經典型號。
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501 自 1890 年誕生以來從版型、面料到製作方式都不斷變化，除了因應各個地區人們的生活習慣外，也隨著大環境的穿搭風格逐漸改良，最明顯的例子莫過於近年球鞋穿搭開始大肆流行，Levi's 為此將 501 突破百年來的直筒版型，於 2015 年首次以「版型進化，再創經典」的標語推行錐形褲款，試著迎合球鞋文化在潮流界的盛行，將牛仔褲與球鞋搭配的可能性最大化，也讓更多年輕人愛上 501。
事實上 501 的發展過程也是歷經了好一段的故事，它一開始甚至不叫作 501，而是只以「XX」作為代號，且這種褲款在當時被稱為「工作褲（Overalls）」，而非現今通稱的「牛仔褲（Jeans）」，不過 XX 也不是全無意義，工業詞彙「extra, extra strong」的縮寫代表它極為堅固、具有高質量。然而改稱 501 的原因已經無從考究，所有相關文獻皆在 1906 年一場大地震中灰飛煙滅，當時 Levi's 位於舊金山的總部及工廠也都面目全非。
在經由 Levi's 公司的努力後，外型深受美國人喜愛的 501 逐漸成為品牌最代表性的型號，也在美國引燃了穿著牛仔褲的風潮。1922 年 Levi's 首次在褲子上加上用來繫腰帶的「褲耳」，用以取代原有的吊帶釦以及巴黎釦，繫皮帶被認為是相較之下調整尺寸更加方便的作法。
1940 年代第二次世界大戰爆發，美國政府限制服飾產業金屬和布料用量，501 因此而大改版，不僅少了後褲腰的巴黎釦，鉚釘也都拿掉，有些裝飾縫線必須縮減到用燙印的來偽裝（如下圖，我們能看出燙印與車縫的海鷗線明顯不同），主釦上甚至還印了象徵勝利的月桂葉。直到 1947 年這些規定取消，不需要再節省金屬及布料，所以原有的設計也都跟著回來了。
1960 年代自 501 誕生以來工作褲的稱呼終於正式被牛仔褲給取代，因為 50 年代開始，501 大受年輕族群的歡迎，然而就像時下的流行用語般，著用 501 款式的年輕人們將原本生產給工人穿的 501 以布料名稱 Jeans 稱呼之，在口耳相傳之後，Levi's 官方也在這年明訂出「牛仔褲」的詞彙，當然更改名稱一事，與 501 逐漸轉為時尚取向導致機能性縮減也絕對脫不了關係。
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50 年代 501 大受學生歡迎的時候，許多美國學校開始禁止學生穿牛仔褲去上課，Levi's 公司對此相當不滿，因此反其道而行，製作了專為鼓勵學生穿牛仔褲去學校的宣傳廣告，然而學校越是禁止，越激起了學生們對 501 牛仔褲的瘋狂心理，那是 501 褲型的巔峰時期之一。
1971 年 Levi's 復刻褲的商標由「LEVI'S」改為「Levi's」，可以說是所有 Levi's 愛好者最印象深刻的一年，然而更改字體的原因，乃是因應 1967 年 Levi's 蝙蝠狀商標誕生，上面寫的 Levi's 正是大寫「L」配上小寫「evi's」，當時為了統一，索性將所有商標都改成「Levi's」。然而把 L 之後的字母都改成小寫的原因，據悉是為了更適當地呈現創始人 Levi Strauss 的名字以茲紀念而為之。
1981 年第一條專為女性設計的 501 終於誕生，不過在這之後 501 在設計上就沒有太多的重大變化，直到 90 年代日本 Levi's 開始復刻以前的牛仔褲引發迴響，這才讓 Levi's 總公司再度開始重視 501 這再經典不過的褲型。
1996 年 Levi's 總公司成立 Levi's Vintage Clothing（LVC） 支線，為的就是好好將 501 規劃整理，並推出改良後的復刻款式。有趣的是，Levi's 在 1997 年以 25,000 美金收購了一條 1890 年的原版 501（沒錯，就連總公司都沒有當年的樣式），此舉展現了Levi's 重振自家經典 501 的決心。然而近年的 501，就如同方才曾提到的，設計成褲腳稍微內縮的錐形褲，取代過往一律直筒的版型，目的除了迎合現下的球鞋文化，就是希望年輕族群再次愛上 Levi's 的經典，不過買單與否，那還是得視個人喜好而定囉！
今年 Levi's 為了慶祝 501 的誕生日，將特別藉由推出 4 款新品來歡慶 501 Day，其中包含了串接 100 年裡，集 6 個不同年代布料於一身的 White Oak 極限量系列；向 1993 年致敬的 501 93 STRAIGHT 復刻系列；因單寧時尚和運動生活產生的新火花 501 JOGGERS 以及今年邁入 20 歲的 LEJ 週年紀念限量款。501 誕生至今經過不斷改良，以各種不同的形式與單寧愛好者見面，牛仔褲收藏家不妨多加關注。
02｜Louis Vuitton
Monogram Canvas 花押字帆布
年齡 123 歲
品牌起始年份：1854 年
款式起始年份：1896 年
每當提及奢侈品牌，LV 向來都不會被排除在列舉的名單之外，LV 最令我們印象深刻的，莫過於由四瓣花與 LV 縮寫所組合成的「Monogram 花押字」，這幾乎比品牌名稱名氣還要響亮的花紋，它不僅似是從創始之初便存在，更是賦予現今 LV 品牌生命力的重要紋樣。然而 Monogram 的誕生，竟也可以牽扯到當年震驚世人的「鐵達尼號沈船事件」？
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在電影《鐵達尼號》（TITANIC）中，由李奧納多（Leonardo DiCaprio）飾演的傑克，與女主角蘿絲帶來了一段感動全球千萬觀眾的淒美愛情故事，不過在現實當中，有的是電影裡頭沒有重現的事件片段。在這艘來自英國的豪華郵輪沉沒海底逾 80 年後，科學家的一次探勘行動從海底打撈起一件富豪們旅行時代上的皮箱，而好巧不巧這皮箱正印著奢侈品牌 LV 的 Logo，在撬開來看過之後，竟發現裡面連一滴水都沒有滲進去，作工的精實程度可見一斑。
說是這麼說，Monogram 的出現倒是沒有與《鐵達尼號》具直接關聯，如果你有一種被耍的感覺，那還得請你繼續看下去。LV 創始人 Louis Vuitton 生平第一份工作，非常意外的是為名流貴族提行李，雖然這不是一個多高貴的職業，卻讓他有機會見識到蒸汽火車的發展、汽船運輸的進步，但讓他有更多體會的，無非就是收疊起圓頂皮箱有多困難這件事。
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有鑑於此，Louis Vuitton 開始研究什麼樣的皮箱能解決他曾經遇到的問題，最後終於創造了所謂的平頂皮箱，更在巴黎開了第一家店鋪。他的創意很快地就遭到抄襲，平頂皮箱成為眾人爭相搶賣、富豪們人手一箱的好貨，不過 Louis Vuitton 最先所販賣的皮箱是以灰色帆布鑲於表面，一直到 1896 年，Louis Vuitton 的兒子 Georges Vuitton 才用父親姓名的縮寫 L 及 V，搭配花朵圖案設計出今日遠近馳名的 Monogram 紋樣，也進一步發明在粗帆布上印製交織字母的 Monogram Canvas 樣式。
時值第一次世界大戰期間，Louis Vuitton 因應當時的需求改為製作軍用皮箱。戰後，他又開始專心研製旅行用的皮箱，那時他的商品已經受到不少名流的青睞，造成訂單源源不絕的盛況。再到了 Louis Vuitton 孫子輩 Gaston-Louis Vuitton 那時，LV 的皮箱產品已然登上豪華的巔峰，也創造出了更多不同用途的箱子，不僅如此，LV 的皮箱也開始更加講求美觀，綴以純銀、水晶及寶石的款式不勝枚舉，同時也提供客製服務，將整個品牌事業經營得有聲有色，直至今日。
而當年設計出 Monogram Canvas 的 Georges Vuitton 大概萬萬沒想到，那時的巧思竟然在百年之後不僅為世人所喜愛，更是名流，甚至是年輕世代所瘋搶的不敗款，LV 所賣的並不只是品牌工藝與創意，更是百年來不斷傳承、經典中的經典。
日前 Louis Vuitton Cruise 剛結束 2020 年早春度假系列的發表，其中最引人注目的單品，莫過於搭載了 OLED 屏幕的經典 Monogram 包款，其實這個將包款與科技結合的巧思，早 Virgil Abloh 所主導的 LV 2019 秋冬發布會上，就已經可以看到於鞋舌上顯示動態 Logo 的運動鞋款，只是這回將其移植到包款上而已，據悉包款上的屏幕除了是可彎曲的柔性面板之外，甚至還具備觸控功能，雖然還不曉得用途何在，不過看起來的確是格外有趣的新穎設計。
下一頁，
大家熟悉的 Burberry 風衣與 Cartier Tank 腕錶的設計竟然都跟「戰爭」有關係？！
03｜Burberry
Trench Coat 戰壕風衣
年齡 105 歲
品牌起始年份：1856 年
款式起始年份：1914 年
說到 Burberry 這個品牌，除了經典的格紋印花以外，戰壕風衣那是不可能不提到的一項重要單品，尤其當我們需要一件具有時尚外觀，卻又同時兼顧功能性的風衣時，Burberry 更是絕大多數人腦海中首先閃過的第一選項，而 Burberry 的戰壕風衣之所以會在同類型品項中如此出挑，不僅是因為品牌聲望所給予它的附加價值，更因為它細緻的做工，以及品牌過往經歷對其注入的深厚內涵。
「Burberry 似乎是唯一一個沒有好好利用深厚歷史基底的奢侈品牌，我們只一昧的擴張商業版圖，卻忘了把傳統產品視為 Burberry 的驕傲，也並未在傳統的基礎上有所創新，以致漸漸地失去自己的重心。」Burberry 的前任執行長 Angela Ahrendts 曾對以前的 Burberry 給予這樣的評價，而在自我發覺品牌最根本的問題後，這位執行長大力改革公司經營模式，包括終止大量向外授權設計、生產的合約，並停止販售令人眼花撩亂的飾品配件，最終回歸了 Burberry 應該專注的經典起家商品 ——「戰壕風衣」。
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談及戰壕風衣的名稱由來，其實就是直接取自「壕溝戰」（Trench Warfare）一詞，因為戰壕風衣的原型便是在第一次世界大戰時設計給英國士兵穿的雨衣。不過在創辦人 Thomas Burberry 推出這款商品前，英國士兵普遍只穿著塗上蠟或橡膠的布料以達防水效果，如此處理的布料雖能有效防水，卻過於僵硬、厚重，使得身體的靈活度降低不少。
在 1879 年，Thomas Burberry 研發的獨創布料 Gabardine 解決了這個問題，Gabardine 布料表面具有助於通風的微小空隙，卻同時兼具防止雨水滲入的紮實結構，相較於上蠟的衣物更加輕盈、防水及透氣，因此在 1901 年，Gabardine 成為英國軍隊防水服裝的主要布料，而接近現今款式的戰壕風衣，則於 1914 年至 1918 年間正式被發明。
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現今的戰壕風衣，仍保留了許多第一次世界大戰時的機能設計，像是肩膀處的肩章帶能掛上象徵階級的軍徽；背後垂掛的擋風布可以讓雨水直接順著布片滑落，讓士兵的背部保持溫暖；袖口的束帶防止冷風灌入；腰帶上的 D 型扣能夠加掛更多的軍用品；而為了在戰場中隱匿，戰壕風衣一律只有能融入周遭環境的大地色系。這些細節並沒有隨著戰爭結束而消失，倒是現在的戰壕風衣推出了更多的款式及顏色，使得在服裝搭配上更加靈活且多元了。
據說 Burberry 的戰壕風衣每件製作歷時 3 個星期，透過 100 位裁縫師合作、300 道精密工序才能製作完成，而在那之後還會有 26 個獨立的檢查程序，審查合格之後才能送到店鋪供消費者選購。如此對細節的專注，不僅延續了百年來的經典形象，也不斷以技術的革新發展品牌蘊藏的文化與精神，Burberry 作為一個飽含濃厚英倫貴族氣息的品牌，在創立之初也只是一間專門製作戶外服裝的小店鋪罷了，而創始人 Thomas Burberry 創立品牌時也才年僅 21 歲。
在距離第一次世界大戰百餘年後的今天，戰壕風衣仍持續風靡全世界。
知名設計師 Riccardo Tisci 去年 9 月為 Burberry 推出了他接任創意總監後的的第一個系列，原本大家都在等著看好戲，究竟打造 Givenchy 叛逆形象的暗黑頑童，會與英倫優雅的 Burberry 碰撞出什麼樣的火花，有些人甚至認為 Riccardo Tisci 會將 Burberry 帶往一個截然不同的境界，不過從結果來看，並沒有太多跳脫品牌 DNA 的花樣，反倒是在規矩與他個人創意之間巧妙拿捏，然而這回 Riccardo Tisci 在 Burberry 的第二個系列快要進軍店鋪，戰壕風衣當然也包括在 2019 早秋系列當中，非常令人期待。
04｜Cartier
Tank 腕錶
年齡 102 歲
品牌起始年份：1847 年
款式起始年份：1917 年
1847 年成立的卡地亞是一間法國鐘錶及珠寶製造商，旗下的坦克腕錶在許多人的眼裡，是一生必定得有的精品錶款收藏之一。不同於流行不斷輪迴的時裝，一種錶款能在市場上活躍超過 100 年，那是一項相當難得的紀錄。2017 年，卡地亞為坦克腕錶舉辦了 100 週年慶，並同時推出了 4 種坦克系列的新錶款，有些人認為卡地亞慶祝的方式稍嫌低調，不過坦克腕錶在錶迷的心目中依然有著無法撼動的經典地位，至於它的由來，那必須從前身 Santos 錶開始說起。
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20 世紀初正是「懷錶」初轉換為「腕錶」的時代。1904 年，卡地亞創辦人 Louis Cartier 為一圓好友飛行家 Santos 的夢，也就是能在飛行時隨時能知道時間，因此設計了首支以皮革錶帶把錶身固定在手腕上的錶款，也是這時第一次讓人們知道，原來把錶佩戴在手腕上能夠更符合日常的使用習慣。而在那之後，各品牌紛紛絞盡腦汁，為的就是設計出能夠兼具穩固、實用性及美觀的錶款，卡地亞的 Santos 系列就是最早擁有現代「錶耳」結構的腕錶，也奠定了它永遠無法被取代的歷史地位。
Santos 錶款問世十多年後，坦克腕錶在 1917 年被 Louis Cartier 設計出來，而坦克錶款一發表，又一舉把錶款外觀與機能結合的可能性提升到無人能及的地步，至於坦克腕錶的由來，相信許多錶迷們都是耳熟能詳的。
當時正值第一次世界大戰，法國的最新型重量級武器「雷諾坦克」加速了戰爭的結束，Louis Cartier 在看到之後便被激發起設計靈感，以坦克車的平面設計圖為發想，他將坦克車兩側的履帶當作錶耳、錶殼一體成型的結構，再利用延伸的線條巧妙把錶耳隱藏起來，以最簡潔的方式取得平衡狀態，使手錶同時兼具流暢的線條以及功能性。
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卡地亞腕錶頂著品牌本身的光環，讓它數十年來一直擁有大票的名人擁護者。1963 年，當時的美國總統甘迺迪（Kennedy）就曾贈予賈桂琳（Jacqueline）夫人一支卡地亞坦克腕錶，錶背上刻著獨一無二的「To Jackie, Love Jack」字樣，讓該支坦克錶成了史上最著名的一支；來自法國的時裝大師 聖羅蘭（Saint Laurent）也總是配帶著他的坦克腕錶；而英國黛安娜王妃（Diana）、普普藝術大師安迪沃荷（Andy Warhol）也都是卡地亞坦克腕錶的忠實愛好者。
坦克腕錶之所以能歷經百年卻始終屹立不搖並非沒有原因，極簡設計使它經得起時間考驗，始終都有屬於這系列錶款的忠實粉絲，許多新型錶款更以它為發想延伸設計，也因為如此，相信得以撐過百年的卡地亞坦克腕錶，依然能夠延續第二，甚至第三個百年。
正如開頭所述，卡地亞在兩年前為慶祝坦克腕錶推出 100 週年，以全新三大系列的經典之作彰顯現代風範，包括了垂直錶耳，圓潤邊角的 TANK Louis Cartier 系列、長方形造型更顯筆挺的 TANK Américaine 美國坦克系列以及典雅氣質、完美對稱的 TANK Française 法國坦克。當時也曾推出復刻 1921 年的中央坦克，向經典致上最高敬意，並結合高級製錶工藝，創作出全新 TANK Cintrée 中央鏤空腕錶。
看完上述 4 項時尚奇蹟，各位是否也開始佩服那些發明、創辦者的遠見以及才華了呢？能在現今汰換速率激增的時尚產業受到消費者青睞，已經是件不容易的事情，更何況是百年前就被製作出來的商品！如果你想知道更多關於流行單品的訊息，不妨閱讀「包包要跟普妹一樣耐看又保值！盤點此生必備的 5 款「永不退潮精品包」一輩子不用換包了」來豐富自己的入手清單。
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