如果不是十足的時裝愛好者，恐怕看到本季倫敦男裝週日程時，你會訝異地發現眼熟的品牌少得可憐。時裝週模式的變革，對於倫敦的影響顯然比米蘭、巴黎更大。


本就不多的頂樑柱有的出走、有的合併走秀、有的乾脆取消走秀。 Burberry 和 JWAnderson 合併男女裝發布會後都選擇了在女裝週辦秀；而 Alexander McQueen 停辦了兩季男裝秀之後，上一季回歸選擇了「搬家」到巴黎；時常出走的西太后，本季更是決定取消辦秀改為發布短片。大牌的離場，直接導致了倫敦男裝週的曝光度大打折扣。



雖然大牌少得可憐，但向來擅長扶持明日之星的倫敦，依舊有眾多有調性的品牌值得你的目光停留，其中甚至有極具潛力成為明星品牌的存在。另外換個角度講，不追求大牌的同學不妨在其中找找對自己喜好的小眾品牌。




A-COLD-WALL*

這是一個值得打五顆星關注的街頭品牌，如果這麼說還不能引起你的足夠注意力的話，我們還是簡單介紹一下它的背景。品牌創始人 Samuel Ross 曾是 Kanye West 創意團隊 DONDA 的成員，也做過 OFF-WHITE 創意總監 Virgil Abloh 的助理。品牌在 2015 年秋冬創立，去年在倫敦完成了 T 台首秀，已經同 NIKELab、fragment Design 等品牌推出過聯名。今年年初宣布暫時關閉線上銷售，被認為是品牌發展速度太快，相應的線上渠道需要更新升級以適應飛速躥紅的節奏。



這一季，A-COLD-WALL* 繼續穩紮穩打鞏固品牌形象，打造著具有未來感的工業風格設計。平面設計師出身的 Samuel Ross 擅長圖案設計，而一如他喜歡的設計師 Issey Miyake 和 Rick Owens，豐富的面料肌理和解構元素也是貫穿整個系列。當然他也同 Virgil Abloh 一樣明白配飾的重要性，這一季的雨靴和包包都具有流行開來的潛力。



Wales Bonner

Grace Wales Bonner 是一位英國、牙買加混血女孩，2016 年她拿下 LVMH 年輕設計師大獎而由此進入到了最值得關注的未來之星行列。黑人文化，是她作品中一個核心主軸，如果說要給她下一個定義的話，Grace Wales Bonner 像是一個學者型的設計師，黑人文學、加納裔藝術家 Lynette Yiadom-Boaky 的詩歌都曾是她提供靈感。而她為每場發布會提供的說明，也更類似於嚴謹的學術型文獻。



本季，設計師將非洲裔美國藝術家 Jacob Lawrence 的作品搬上了 T 台，多款印花上衣讓人眼前一亮。品牌標誌性的風格是細瘦的廓形，帶著一絲性別模糊的意味，這也讓很多女生會去選購 Wales Bonner 的服裝。



Christopher Raeburn

這個創立於 2007 年的品牌，對於喜歡街頭機能風格的同學來說應當不陌生。也是一個喜歡玩聯名的品牌，與 PORTER、MCM 的合作在國內關注度也不賴。另外，鯊魚造型背包、救生充氣包等也都是在街拍中頻頻現身的人氣設計。如果你喜歡時尚感結合戶外軍事風格的設計，Christopher Raeburn 是一個值得關注的品牌。



REMADE 是設計師創作的一個關鍵詞，所以你會常常看到他回收一批軍事物資（比如滯銷的迷彩服、降落傘等），然後把它們解構重塑運用到設計中。利用這些面料不僅奠定了設計的戶外軍事風格，同時也強調了環保的理念。這一季的主題是「海上遇險」，與救援關係緊密的橙色是整個系列中最有存在感的色彩，我們也看到了急救包造型的單肩包設計。對了，品牌照例在秀場上展示了聯名系列，這一季合作的是英國滑板品牌 Finisterre 和軍靴品牌 Palladium。




Craig Green

鬼才設計師 Craig Green 是這中間最大腕的一位，本季與 Christopher Raeburn 相似，將一些戶外、探險、救生、醫療元素運用到了設計之中，不過除了那些竹筏造型的誇張裝飾，整體處理得更加隱晦一些。





除了奪人眼球的造型，復古、異域風情的元素也在 Craig Green 的設計中非常多見，比如本季大量出現的奶奶風針織單品。看到這種 T 台造型具有視覺衝擊力的設計，很多同學常常會產生一個疑惑，平常能穿嗎？秀場上絕大多數的 look 的確不適合照搬到日常穿著，但仔細觀察你會發現 Craig Green 看似一體的設計往往具有豐富的層次，單品拎出來就沒有那麼嚇人了，另外秀場款通常會再處理以後投放市場。



Bobby Abley

這個 2012 年創立的品牌，可以說是倫敦男裝週最會賣萌的品牌了，卡通玩偶、跳躍的色彩都是 Bobby Abley 標誌性的元素。本季除了品牌代表性的小熊，還拉來了兔八哥、小崔弟、達菲鴨們組團賣萌。不過在可愛之外，這些卡通人物都帶著一絲「狡黠」。



除了搶眼的卡通元素和鮮豔的配色，整個系列還有不少運動風格的單品好看又實穿。如果感興趣，可以去 Bobby Abley 官網看看，品牌也是打出了「即看即買」這張牌，不過並非完整系列參與，另外相當部分也已經售罄。



Charles Jeffrey Loverboy

要說當下倫敦時裝週的吸睛擔當，Charles Jeffrey Loverboy 絕對排得上號。設計本就是吸睛的性別模糊（或者說女裝男穿），再加之每一季誇張的妝容和裝飾，以及秀場表演，很難讓人忽略它的存在。 2017 年英國時尚大獎，Charles Jeffrey 也獲得了年度新晉男裝設計師的稱號。



憤怒的爆炸以及蘇格蘭都是這一季的關鍵詞，但我們也發現 Charles Jeffrey 似乎致敬（或者說「調戲」）了多位前輩的作品，能看到 Burberry、Alexander McQueen、Jean Paul Gaultier 的影子。



下一頁，不少中國設計師也參與了倫敦男裝週

中國設計

本季也照例有不少中國設計師征戰倫敦男裝週，除了最受關注的 Xander Zhou，還有「GQ China Presents」帶來的 Pronounce（這也是他們第二次在倫敦辦秀），另外在倫敦時裝學院研究生畢業秀（LCF MA）上也有兩位來自中國的準設計師。


    LCF MA 秀場上 Yixin Zhang 的展示
    LCF MA 秀場上 Han Xu 的展示


Xander Zhou 這一季的中國味非常濃，並且體現在多個層面，除了書法、龍虎圖、太極八卦等紋樣，廓形中也大量地運用了中式元素，比如中山裝、唐裝、長袍等等，而配飾方面則有折扇、斗笠以及和時下人氣也很高的眼鏡設計師 Percy Lau 合作的龍圖騰鍍銀雕刻眼鏡。對了，邀請函則是和田曉磊聯手打造的。





Pronounce 的兩位設計師本季帶來了非常完整的一個系列，以黑白開場，漸漸過渡到藍色、灰色、大地色系，接著跳脫的紫色、粉色出現，最終以墨綠收尾。整個系列的廓形乾淨實穿，適合放入衣櫃與各種風格混搭，而不至於讓人擔心能不能駕馭。面料方面也下了功夫，用到了多種不同風格的材質，牛仔、羊毛等傳統面料上結合了新的技術，處理出了更豐富的外觀和更舒適的穿著感。



倫敦之後，Pitti Uomo 以及米蘭男裝週會接棒而來，第 93 屆 Pitti Uomo 邀請了高橋盾和宮下貴裕的品牌走秀。隨後巴黎會一口氣舉辦男裝周和高定週，紐約則改了日程，將男裝周和女裝周安排在了一套日程中，2 月 7 日男裝週結束後隨即開啟女裝週，也是希望藉此能為男裝週帶來更高的關注度。


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