如果不是十足的時裝愛好者，恐怕看到本季倫敦男裝週日程時，你會訝異地發現眼熟的品牌少得可憐。時裝週模式的變革，對於倫敦的影響顯然比米蘭、巴黎更大。
本就不多的頂樑柱有的出走、有的合併走秀、有的乾脆取消走秀。 Burberry 和 JWAnderson 合併男女裝發布會後都選擇了在女裝週辦秀；而 Alexander McQueen 停辦了兩季男裝秀之後，上一季回歸選擇了「搬家」到巴黎；時常出走的西太后，本季更是決定取消辦秀改為發布短片。大牌的離場，直接導致了倫敦男裝週的曝光度大打折扣。
雖然大牌少得可憐，但向來擅長扶持明日之星的倫敦，依舊有眾多有調性的品牌值得你的目光停留，其中甚至有極具潛力成為明星品牌的存在。另外換個角度講，不追求大牌的同學不妨在其中找找對自己喜好的小眾品牌。
A-COLD-WALL*
這是一個值得打五顆星關注的街頭品牌，如果這麼說還不能引起你的足夠注意力的話，我們還是簡單介紹一下它的背景。品牌創始人 Samuel Ross 曾是 Kanye West 創意團隊 DONDA 的成員，也做過 OFF-WHITE 創意總監 Virgil Abloh 的助理。品牌在 2015 年秋冬創立，去年在倫敦完成了 T 台首秀，已經同 NIKELab、fragment Design 等品牌推出過聯名。今年年初宣布暫時關閉線上銷售，被認為是品牌發展速度太快，相應的線上渠道需要更新升級以適應飛速躥紅的節奏。
這一季，A-COLD-WALL* 繼續穩紮穩打鞏固品牌形象，打造著具有未來感的工業風格設計。平面設計師出身的 Samuel Ross 擅長圖案設計，而一如他喜歡的設計師 Issey Miyake 和 Rick Owens，豐富的面料肌理和解構元素也是貫穿整個系列。當然他也同 Virgil Abloh 一樣明白配飾的重要性，這一季的雨靴和包包都具有流行開來的潛力。
Wales Bonner
Grace Wales Bonner 是一位英國、牙買加混血女孩，2016 年她拿下 LVMH 年輕設計師大獎而由此進入到了最值得關注的未來之星行列。黑人文化，是她作品中一個核心主軸，如果說要給她下一個定義的話，Grace Wales Bonner 像是一個學者型的設計師，黑人文學、加納裔藝術家 Lynette Yiadom-Boaky 的詩歌都曾是她提供靈感。而她為每場發布會提供的說明，也更類似於嚴謹的學術型文獻。
本季，設計師將非洲裔美國藝術家 Jacob Lawrence 的作品搬上了 T 台，多款印花上衣讓人眼前一亮。品牌標誌性的風格是細瘦的廓形，帶著一絲性別模糊的意味，這也讓很多女生會去選購 Wales Bonner 的服裝。
Christopher Raeburn
這個創立於 2007 年的品牌，對於喜歡街頭機能風格的同學來說應當不陌生。也是一個喜歡玩聯名的品牌，與 PORTER、MCM 的合作在國內關注度也不賴。另外，鯊魚造型背包、救生充氣包等也都是在街拍中頻頻現身的人氣設計。如果你喜歡時尚感結合戶外軍事風格的設計，Christopher Raeburn 是一個值得關注的品牌。
REMADE 是設計師創作的一個關鍵詞，所以你會常常看到他回收一批軍事物資（比如滯銷的迷彩服、降落傘等），然後把它們解構重塑運用到設計中。利用這些面料不僅奠定了設計的戶外軍事風格，同時也強調了環保的理念。這一季的主題是「海上遇險」，與救援關係緊密的橙色是整個系列中最有存在感的色彩，我們也看到了急救包造型的單肩包設計。對了，品牌照例在秀場上展示了聯名系列，這一季合作的是英國滑板品牌 Finisterre 和軍靴品牌 Palladium。
Craig Green
鬼才設計師 Craig Green 是這中間最大腕的一位，本季與 Christopher Raeburn 相似，將一些戶外、探險、救生、醫療元素運用到了設計之中，不過除了那些竹筏造型的誇張裝飾，整體處理得更加隱晦一些。
除了奪人眼球的造型，復古、異域風情的元素也在 Craig Green 的設計中非常多見，比如本季大量出現的奶奶風針織單品。看到這種 T 台造型具有視覺衝擊力的設計，很多同學常常會產生一個疑惑，平常能穿嗎？秀場上絕大多數的 look 的確不適合照搬到日常穿著，但仔細觀察你會發現 Craig Green 看似一體的設計往往具有豐富的層次，單品拎出來就沒有那麼嚇人了，另外秀場款通常會再處理以後投放市場。
Bobby Abley
這個 2012 年創立的品牌，可以說是倫敦男裝週最會賣萌的品牌了，卡通玩偶、跳躍的色彩都是 Bobby Abley 標誌性的元素。本季除了品牌代表性的小熊，還拉來了兔八哥、小崔弟、達菲鴨們組團賣萌。不過在可愛之外，這些卡通人物都帶著一絲「狡黠」。
除了搶眼的卡通元素和鮮豔的配色，整個系列還有不少運動風格的單品好看又實穿。如果感興趣，可以去 Bobby Abley 官網看看，品牌也是打出了「即看即買」這張牌，不過並非完整系列參與，另外相當部分也已經售罄。
Charles Jeffrey Loverboy
要說當下倫敦時裝週的吸睛擔當，Charles Jeffrey Loverboy 絕對排得上號。設計本就是吸睛的性別模糊（或者說女裝男穿），再加之每一季誇張的妝容和裝飾，以及秀場表演，很難讓人忽略它的存在。 2017 年英國時尚大獎，Charles Jeffrey 也獲得了年度新晉男裝設計師的稱號。
憤怒的爆炸以及蘇格蘭都是這一季的關鍵詞，但我們也發現 Charles Jeffrey 似乎致敬（或者說「調戲」）了多位前輩的作品，能看到 Burberry、Alexander McQueen、Jean Paul Gaultier 的影子。
下一頁，不少中國設計師也參與了倫敦男裝週
中國設計
本季也照例有不少中國設計師征戰倫敦男裝週，除了最受關注的 Xander Zhou，還有「GQ China Presents」帶來的 Pronounce（這也是他們第二次在倫敦辦秀），另外在倫敦時裝學院研究生畢業秀（LCF MA）上也有兩位來自中國的準設計師。
Xander Zhou 這一季的中國味非常濃，並且體現在多個層面，除了書法、龍虎圖、太極八卦等紋樣，廓形中也大量地運用了中式元素，比如中山裝、唐裝、長袍等等，而配飾方面則有折扇、斗笠以及和時下人氣也很高的眼鏡設計師 Percy Lau 合作的龍圖騰鍍銀雕刻眼鏡。對了，邀請函則是和田曉磊聯手打造的。
Pronounce 的兩位設計師本季帶來了非常完整的一個系列，以黑白開場，漸漸過渡到藍色、灰色、大地色系，接著跳脫的紫色、粉色出現，最終以墨綠收尾。整個系列的廓形乾淨實穿，適合放入衣櫃與各種風格混搭，而不至於讓人擔心能不能駕馭。面料方面也下了功夫，用到了多種不同風格的材質，牛仔、羊毛等傳統面料上結合了新的技術，處理出了更豐富的外觀和更舒適的穿著感。
倫敦之後，Pitti Uomo 以及米蘭男裝週會接棒而來，第 93 屆 Pitti Uomo 邀請了高橋盾和宮下貴裕的品牌走秀。隨後巴黎會一口氣舉辦男裝周和高定週，紐約則改了日程，將男裝周和女裝周安排在了一套日程中，2 月 7 日男裝週結束後隨即開啟女裝週，也是希望藉此能為男裝週帶來更高的關注度。
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