服裝設計是藝術嗎？這是一個仁者見仁智者見智的問題，全憑大家如何定義服裝和藝術，每個人都可以有各自不同的立場。但拋開歸類和定義不管，對於很多人來說每一季時裝週最期待的便是川久保玲、Rick Owens 這些設計師天馬行空的創作，這些服裝中相當一部分會進入博物館或被私人收藏，還有一小撮會成為明星的演出服。雖然它們並不適合日常的絕大多數場合，但充滿想像力的設計即便隔著屏幕都能讓人心動。



這一季在巴黎，還多了 Thom Browne 這樣一位擅長製造戲劇效果的設計師，另外John Galliano 也繼續為 Maison Margiela 打造著介乎實穿與創意之間的獨特設計，而 Anthony Vaccarello 則從 Saint Laurent 的歷史庫中覓得了讓人驚喜的誇張廓形。


Comme des Garçons：少女情懷

在這樣一個極為少女畫風的系列背後，事實上川久保玲將 11 位藝術家的作品呈現在了 16 款服裝中。這些藝術家中有來自文藝復興時期的朱塞佩·阿爾欽博托這樣的大師，也有年輕的當代藝術家。國內同學會比較熟悉的一位——高橋真琴，他的星星眼少女也出現在了多款設計中。



    高橋真琴的漫畫作品



除了廓形、印花，少女情懷還體現在「配飾」之上，其實也並非標準意義上的配飾。川久保玲將各種卡哇伊的塑料、毛絨小玩具拼接在服裝上，也裝飾在模特們蓬蓬的捲發上。把所有的手鍊都戴在手上，在身上掛滿各種小玩偶，把各色髮夾戴在頭上，這不就是每個女孩小時候愛做的事情嗎？大人們總說戴太多了不好看，孩子們卻總覺得永遠都戴不夠。整個系列在滿滿的少女情懷之餘，還帶著一絲「成長的陰影」。設計師似乎想告訴你，在純真勇敢的時光做你想做的任何事情吧，畢竟一切都要逝去，沒有什麼會是永恆的。



Thom Browne：沃爾道夫的維納斯


Thom Browne 這一季的繆斯從開秀的兩位模特就能一眼看出了——象徵具有強大生殖能力的「沃爾道夫的維納斯」，整個系列中有一大批膨脹的廓形。而除了這位不一樣的維納斯，這一季還有相當夢幻的一面，比如壓軸的是一匹“獨角獸”，服裝中甚至還能看到美人魚的影子。



Thome Browne 本季搬家到巴黎辦秀，設計師表示希望致敬巴黎時尚的靈魂——高級定制。不難發現這一季除了天馬行空的想像，在面料和工藝上也有向高定致敬而做出的努力。那些非常規的雕塑般的廓形、用褶皺網紗面料拼接的外套、以及模擬美人魚尾巴的禮服下擺等等都是高定水準的細節。



Rick Owens：束縛與希望

這一季的秀場還是在 Rick Owens 最愛的東京宮，不過挪到了室外的噴泉旁。現場的工作人員耐心地再三提醒每一位看秀嘉賓穿上品牌提前準備好的塑料雨衣（背面還有品牌logo），因為發布會進行過程中，原本平靜地瀰漫著水汽的噴泉池將噴射出沖天的水柱。



這一季的關鍵詞是克制、繁衍、未來和希望，哲學家 Rick Owens 藉此表達對於氣候問題、核問題等等人類當下面臨威脅的抵抗拒絕。但他選擇以一種更積極的姿態，設計師形容這是關於「希望」的一個系列。壓軸的幾款裹身設計，那些灰色的面料彷彿象徵著這些世界性問題，被其束縛的人們意欲破繭成蝶。




Maison Margiela：機場人生

John Galliano 已經在 Maison Margiela 的品牌中註入了自己的 DNA，即便沒有任何的提示，我們也一眼就能猜出這是誰的設計。還想提醒大家的是，他在 Dior 和 Maison Margiela 兩家時裝屋所創作的作品之間，也有著格外清晰的界限。他除了是一個性張揚的天才，還能像水一樣在不同的容器裡呈現出不同的形態。





這一季 John Galliano 繼續修煉著解構的技能，這是 Maison Margiela 的靈魂，繼任者對此充滿敬意。那些被撕碎、拆解又重組的廓形裝飾著羽毛、亮片，服裝中有讓人痴迷的力量感。這一季設計師把聚焦點放在了機場，模特甚至帶著眼罩、U 型枕走秀，衣服、頭髮、手袋、背包到處貼著各類標籤。



Saint Laurent：兩個瘋狂之人的愛

「瘋狂的愛，兩個瘋狂之人愛。」這句話被放在 Saint Laurent 2018 春夏系列發布會秀場座椅上，它出自品牌創始人同性伴侶 Pierre Bergé 之口。 Anthony Vaccarello 在埃菲爾鐵塔之下展現了最新系列，其中一組「瘋狂」的膨脹廓形讓觀眾為之瘋狂。這些設計的靈感來自品牌的歷史庫，Yves Saint Laurent 在 80 年代格外迷戀泡泡袖一類的飽滿廓形，他也曾使用絨毛打造抹胸連衣裙。



不過 Anthony Vaccarello 的設計顯然並非是照搬致敬，他將泡泡袖一般的廓形移植做成了衣身，組合了連體泳衣般簡約緊身的下半身設計，一切摩登得彷彿獲得重生一般。


如今，時裝秀的陣勢越來越大，品牌不惜重金打造華麗的秀場佈景，辦一場有存在感的發布會所需要的成本在不停地上漲，促使越來越多財力有限的品牌放棄傳統的走秀模式。但在看似無限熱鬧的時裝秀背後，時裝本身卻在漸漸失去原本的主角地位。一年兩季成衣（還有男裝和女裝）、兩季高定還有很多品牌的早春度假系列發布會，密集的時裝秀日程趕得設計師們壓根沒有時間沉澱和創作。有時候只有在這些極致誇張甚至超現實的作品中，我們才能尋覓到時裝讓人心跳加速的動人一面。


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