在時裝週模式的改革中，紐約是四大中表現最為積極的，一方面的原因是相對來說紐約時裝週的地位和影響力都略為遜色，改革對於它而言是一次彎道超車的好機會；另一方面，正如紐約時裝周向來以務實的設計風格為標誌，無論主辦方還是品牌都更加重視商業運作，也更樂於在這一方面做大膽的嘗試。


▼Marc Jacobs 秀場後台


2017 秋冬紐約時裝週落幕，Raf Simons 如約帶來了在 Calvin Klein 的首秀；Kanye West 的Yeezy Season 5 堪稱 Yeezy 五季以來最低調的發布會；Philipp Plein 帶著首次男女裝合併發布會來到了紐約，卻被 Alexander Wang 斥責抄襲秀場佈置；Rodarte 離開紐約計劃前往巴黎辦秀，Vera Wang、Rag & Bone 等幾個品牌加入取消發布會的陣營，以微電影、lookbook 替代走秀。看點和遺憾並存，這就是變化所勢必帶來的結果。


本季紐約時裝週我們從兩個角度看看紐約不可錯過的精彩，首先是帶來了你不能忽略的兩大關鍵詞，接下來還會有 Thom Browne、Alexander Wang、Oscar de la Renta、Marc Jacobs 、Victoria Beckham 五場重量級發布會的解讀。



兩大關鍵詞：政治和洛杉磯


1.政治 

通常而言設計師和品牌並不喜歡公開討論政治問題或者站邊，但從川普參選並呈現出當選態勢開始，時尚圈就有很多設計師、編輯坐不住了，尤其是特朗普當選後發布的一系列備受爭議的政策，直接促使這一季紐約時裝週史無前例地關心起政治來。川普性別歧視、種族歧視的言論，以及「禁穆令」、「建造邊境」等決定都是設計師們抗議的主要原因。


▼PUBLIC SCHOOL 的「MAKE AMERICA NEW YORK」字樣是諷刺川普的競選口號「MAKE ARMERICA GREAT AGAIN」



早些時候的紐約男裝週，Raf Simons 就曾在個人男裝品牌發布會的後台說：「如果你問我這個時候是否需要站出來對抗這個國家正在發生的事情，我會給你肯定的答復。」而到了 Calvin Klein 的發布會上，Raf Simons 和他的團隊也用同樣直接了當的方式發出了抗議，無論是秀場音樂打頭陣的《This Is Not America》，還是 Calvin Klein 創意總監（Raf Simons 的得力助手）Pieter Mulier  直言歐巴馬是自己的偶像。


▼LRS Studio 秀場上大膽的抗議



即便是曾經公開表示支持特川普的 Kanye West 也在 Yeezy Season 5 發布會上讓穆斯林超模戴著頭紗走秀，以此抗議川普的「禁穆令」。而 LRS Studio 的反抗就更加直白了，設計師讓模特穿上了印有反穿普標語的內褲走「FUCK YOUR WALL」、「NO BAN NO WALL」等口號背後的態度不能再更明瞭了，這位設計師出生在墨西哥，此舉正是抗議川普建造邊境牆的決定。




而時裝週結束後，Oscar de la Renta 紀念郵票發布會更是請來了希拉蕊，鮮豔的玫紅色外套和誇張的金色項鍊，較之其以往的穿衣更加大膽時髦。希拉蕊在這一活動中的亮相也從側面印證了美國時尚圈對於川普政府的不滿，包括 Anna Wintour 在內的許多重量級人物在競選時就站在川普的對立面，雖然如今木已成舟很多人的態度都不再那麼強硬，但整個行業卻在釋放著更強烈的不滿。


2.洛杉磯 

對於紐約時裝周而言，一心追趕歐洲的三大還顯得相當吃力，這會兒洛杉磯又跑來挖腳。早在 2015 年 2 月，Tom Ford 就曾把時裝秀搬到天使之城舉辦，如今除了 Rachel Comey、Rebecca Minkoff 之外 Tommy Hilfiger 也跑到了洛杉磯，至於為什麼這些品牌選擇出走原因還是多方面的。




拿 Tommy Hilfiger 來舉例，品牌這一季繼續與 Gigi Hadid 玩聯名，且是一場即看即買發布會。也就是說他們辦這一場秀最重要的目標群體不再是買手和編輯，而是消費者，因此跳出時裝週日程，在紐約時裝週前一天舉辦發布會，可以盡可能多地聚集視線，避免被其它品牌分散關注度。而至於為什麼選擇洛杉磯，首先這裡是好萊塢明星的大本營，再者天使之城提供了更好的走秀場地，很多品牌都抱怨紐約的秀場太小了。


在社交媒體時代，時裝秀的目標人群已經不再侷限於專業的編輯買手，如何殺出重圍收穫關注是擺在每個品牌面前的問題。除了服裝本身之外，最慣常的做法無非是，吸引眼球的秀場佈置、邀請明星網紅坐鎮頭排或者走秀，而這些通常就直接意味著更高的辦秀成本。


▼Rebecca Minkoff 也將最新系列的發布會帶到了洛杉磯，這場即看即買發布會還要請了不少部落客走秀



但另一個問題是，關注度並不都能轉換成銷量，尤其是不採用即看即買模式，實在很難保證人們願意為六個月前的關注買單。因此不少品牌都寧可選擇放棄辦秀，對外展示 lookbook，對專業人士開放靜態陳列展。恐怕在未來還會有更多品牌放棄走秀，或者跳出擁擠的時裝週日程包團到洛杉磯辦秀。


下一頁 Alexander Wang 等設計師告訴你 2017 時尚的 5 大重點


1.Thom Browne 

在秀前釋出的靈感圖中，Thom Browne 清清楚楚地寫著：「It's too cold for a dress.（穿裙子太冷的時節）」看完發布會你會感受到 TB 在寒冷中帶給你的溫度，秀場被設定為「南極」，那些呆萌的企鵝玩偶就是最好的證據，模特們都穿上了「冰刀鞋」、羽絨服、皮草等材質也都上陣了。整個系列可以分為三個部分，灰色調、彩色、黑白，設計師這一季在面料上下了大工夫，湊近看細節非常豐富。








2.Alexander Wang

王大仁獻出了近年來最暗黑的一季，單純從色彩來講，38 套造型中超過 30 套是 all-black，剩下的幾套是灰色，全場唯一一套比較「白」的造型由 Bella Hadid 演繹，白色針織衫上印著地下龐克樂隊「NIGHT OF TREASON」的字樣，暗黑、龐克、叛逆奠定了Alexander Wang 的主調。設計一如既往不繁複、不邋遢，從首飾、包袋到服裝都大量地使用了金屬，在暗黑之餘更多了一份強硬的力量。











3.Monse & Oscar de la Renta 

紐約時裝週上演了非常罕見的一幕，並非設計師品牌集成平台，竟然有兩個品牌的服裝在同一場發布會上進行展示。 Laura Kim 和 Fernando Garcia 的 Oscar de la Renta 首秀，出人意料地變成了和他們個人品牌 Monse 的合併發布會。這一對設計師本就在 Oscar de la Renta 待過很長時間，出走後一起創立了 Monse，去年 9 月又被招回共同擔任老東家的創意總監。無論是日裝還是晚裝，Monse 顯得更大膽年輕，而 Oscar de la Renta 則更加幹練優雅。


▼Monse 2017 秋冬系列



▼Monse 2017 秋冬系列



▼Oscar de la Renta 2017 秋冬系列


▼Oscar de la Renta 2017 秋冬系列



▼Oscar de la Renta 2017 秋冬系列


4.Marc Jacobs

沒有佈景、沒有配樂、沒有秀後採訪、禁止拍照，我們將這些理解成抗議。 2 月初的新聞中，Marc Jacobs 母公司 LVMH 集團 CEO 在與投資者的會議中說：「比起穿川普，我們更擔心 Marc Jacobs」。在 LVMH 出售 DKNY 之後，Marc Jacobs 就成為了集團唯一的美國品牌，而後者的業績也令人堪憂。 


在公園大道的軍械庫，Marc Jacobs 展示了復古嘻哈的一季作品。設計師以 70、80 年代紐約街頭嘻哈女孩為謬思，皮草、亮片、燈芯絨、闊腿褲、迷你裙，整個系列極富年代感，但同時又非常實穿。這和我們腦海中的 Marc Jacobs 存在明顯的差異，這一代年輕人的風格永遠都是年輕街頭文化的基石。








5.Victoria Beckham Victoria Beckham

 被視作是女強人的代表，但她與那些一心撲在事業上的女強人又顯得不同，每天和家人一起吃早餐、送孩子上學，維持著家庭和工作的平衡。這是她對待生活的方式，同樣的理念也體現在設計中。沒有強勢的權力套裝，也沒有性感的晚禮服，西裝配飄逸的雪紡裙，即便是套裝也選用了寬鬆的廓形。露與不露、緊身與寬鬆、彩色與無彩色、正式與休閒，VB 的設計也維持了理想的平衡狀態




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