9 月 26 日，隨著米蘭時裝週的落幕，四大時裝週的 2017 年春夏時裝秀已經過去大半。僅剩的巴黎時裝周也在翌日拉開序幕。俗話說「外行看熱鬧，內行看門道」，吃瓜群眾們看的都是明星、華服、八卦，而 2017 年春夏時裝週與這些通通無關。「中國、即看即買、無季節」這些關鍵詞更赤裸的揭示了時裝這一門全球最光鮮的生意。
▼Gucci 2017 春夏秀場後台
既然是一門生意，那麼生意人看重的即是如何能賣出更多的產品。所有的花邊新聞，都是為了最大化利潤而服務。中國當下最火熱，就用更多的中國元素；擔心秀場與商場的時間空間距離太大，就開啟上午看秀下午即可買到 Show Piece 的模式；怕客人覺得衣服容易過季，那設計就模糊春夏秋冬的季節性，讓你四季都可穿。這就是今年紐約、倫敦、米蘭時裝週結束後，你最需要了解的重點！
▼Burberry 早在年初就開始嘗試「See-Now-Buy-Now」模式
炙手可熱的中國市場
自從中國成為奢侈品消費大國後，各大時裝週上都開始做出各種改變討好中國客人：大量聘用中國模特、邀請中國明星頭排看秀、老牌時裝屋頻繁使用中國元素等等。
▼Giorgio Armani 2015 春夏高訂秀採用了中國元素「竹」
雖說從 2014 年開始，隨著經濟下滑、反腐倡廉等因素的影響，導致中國市場奢侈品消費下滑。但人口基數在這擺著，大國的消費量不是其它國家可比。各大品牌依然覺得中國有潛力可挖，所以今年更多的中國設計師開始進入時裝週，與各大名聲在外的奢侈品牌比肩走秀。
雖說早在 2006 年，中國設計師謝峰的品牌吉芬（Jefen by Frankie）就登陸過巴黎時裝週，但像今年在已結束的三大時裝週上，中國設計師如此大規模的「入侵」還是首次，紐約時裝週上有曾擔任過品牌 broadcast 的設計總監的中國設計師王陶的 TAORAY Wang，高訂婚紗品牌設計師蘭玉的 LANYU、畢業於中央聖馬丁的許馨尹帶來的高端親子裝品牌 Vicky Zhang、劉嘉的中國親子品牌 Comme Tu Es、95 後設計師羅禹城的 Calvin Luo …… 等。
▼從左到右：設計師王陶、羅禹城、蘭玉
倫敦時裝週上有以《山海經》為設計靈感的 Angle Chen，來自廈門的設計師蘇仁莉的 Renli Su、來自中國香港的設計師羅子皓帶來的Ryan Luo（他還邀請到了傳奇製帽大師 Stephen Jones 為他2017 春夏系列設計帽子），還有李筱帶來的充滿希臘聖托里尼風情的 Xiao Li。
米蘭雖然僅有一場中國獨立設計師楊子的品牌 ANNAKIKI 的靜態展示，但不比紐約的活潑、倫敦的創意，像米蘭這樣老牌又嚴謹的時裝週能接納一個新品牌已屬不易。
▼從左到右：設計師陳安琪、設計師楊子和明星朱丹、設計師李筱
當然，今年 2017 春夏時裝週上還有兩件事情算是中國進軍國際時裝市場的大動作。第一個是京東攜手六大品牌在倫敦時裝週期間舉辦了「京．制」的服裝發布秀。雖說京東發展服裝高端定制和個性化業務讓我有點一頭霧水，但財大氣粗的在一年時間內登上三大時裝週（其餘兩次分別是 2015 年 9 月的米蘭和 2016 年 2 月的巴黎），你不得不承認京東此次在時裝生意上還是下了血本。
第二件是美圖公司和倫敦時裝周官方媒體 Fashion and Beauty Monitor 在秀場邊搞了個 Meitu Social House，邊喝咖啡邊看秀，聽起來比擠進秀場要優雅許多。在社交媒體興盛的年代，美圖是遇到了好時候，趁時裝週期間社交媒體瘋狂刷頻的同時進軍國際市場無疑是聰明的選擇。
▼京東攜六大品牌在倫敦時裝週發布「京．制」戰略，美圖手機倫敦時裝週體驗展
下一頁，所有時裝週、品牌一致的趨勢
看完就買，新衣服再也不用等
高級時裝為了保持其高姿態與高規格，在秀發布之後往往需要等幾個月才會上架售賣。讓你先看再等的過程，就完成了賣關子與高冷手段。但今時不同往日，任你品牌歷史多麼悠久，面料多麼稀有，賣不出去就面臨困境。在銷售為王的時代，越貼近消費者的喜好就越能占得先機，所以「即看即買」絕對是時代的產物。
年初，最愛嚐鮮，一切走在時代前沿的英國時裝品牌 Burberry 就開啟了即看即買的模式。也就是這邊廂看完秀，那邊廂就可以進店買到秀場上的衣服。而 2017 年春夏，各大品牌也許不願被 Burberry 搶了先機，紛紛開動即看即買。紐約時裝週上，Tom Ford、Ralph Lauren、Tommy Hilfiger、Mulbuerry 等都加入了即看即買大軍，Alexander Wang 的秀在謝幕時模特穿著的品牌與 adidas 合作系列在店上也可以購買。倫敦時裝週上 Burberry 當仁不讓，從線上到線下都為即看即買做足了準備，甚至有朋友還在發布會現場聽到公關強調他們才是第一個開啟即看即買時代的品牌。還有像 Topshop Unique 這種連鎖服裝品牌 Topshop 下的高端設計師品牌也一定會嘗試這種模式。
▼為了貫徹體現即看即買模式，Burberry 提前發布了 2017 春夏時裝廣告
▼Alexander Wang x adidas 2017 年春夏系列也在秀後即可買到
但目前米蘭時裝週還未曾聽說有即看即買的品牌，估計巴黎時裝周也不會有。還有消息稱 Dior CEO 和 Kering 集團董事長公開反對這種模式。其實這樣的質疑可以理解，米蘭和巴黎多為老牌時裝屋，動輒上百年的品牌歷史讓他們對如此巨大的消費變革接受起來較困難，同時這種模式到底能否起到刺激銷售的作用目前還未知。而即看即買背後牽扯到的生產供應鏈條的巨大壓力，以及對品牌形象的影響，是否值得嘗試還有待考究。
男女合併，今後再無男裝週？
男女合併並非是目前流行的中性風格設計，而是說品牌不再參加男裝週，而把男裝融入女裝週合併辦秀。這一次 Burberry 和 Gucci 率先執行。
雖說對即看即買這樣的模式充滿質疑，但 Gucci 在男女裝合併發布上倒是執行得很乾脆。米蘭時裝週上 Gucci 就宣布不再參加米蘭男裝週，而是將男裝與女裝合併發布。其實自從 Alessandro Michele 執掌 Gucci 以來，這個品牌就開始把性別模糊這一套玩得風生水起，男女裝的合併發布則更能體現品牌整體的設計風格與形象。
▼Gucci 2017 春夏時裝秀將男女裝合併
▼Gucci 2017 春夏秀場充滿著奇幻的色彩
而我們知道 Burberry 總是喜歡嚐鮮，男女裝合併既然是趨勢，也就勢在必行。除了這個，Burberry 還打出「無季節」的口號，設計無所謂春夏秋冬，適合一年四季的著裝，這聽起來非常實際。
▼Burberry 首次男女裝合併辦秀
在我看來，男女裝合併辦秀當然好處不少，首先是節約費用，有統計說在紐約辦一場普通的秀大約要花費 20 萬美金，不知這個數據是否準確，但從場地租賃、物流、搭建，到模特、妝髮、現場工作人員等等，絕對是筆大開銷，也就是說省去一個秀就省下不少錢。而男女裝合併讓觀眾更能一次性欣賞到這個品牌整體的風格，對品牌的認知也會更加的深入，這無疑是一個利大於弊的選擇。
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