當中國正在歡天喜地度過火紅春節時，紐約的時裝設計師卻不約而同地上演了一幕幕黑色戲劇。黑是時裝精們最愛的色彩，從 1920 年 Coco Chanel 製造出黑色小禮裙開始，它便成為每個女人衣櫃裡的安全色。當時空轉換到 2015 年初春的紐約，鵝毛大雪也無法掩蓋 T 臺上的“暗黑無邊”。


▲當大家都在猜測 Alexander Wang 會做出什麼街頭運動服飾時，他卻轉向了皮革背心、鉚釘鞋、絲綢睡衣和棉夾克，重要的是，它們並沒有因為是黑色便粗略以待，王大仁用滾珠代替衍縫、作為花邊點綴在黑色之上，凸顯出精良的剪裁。

▲有了 Jason Wu 的加入，BOSS 的女裝確實有了不少長進。儘管仍是女強人專用，但秋冬女裝所表達的柔美絲毫不遜色春夏季。適當的裸露和凸顯腰線的剪裁應有盡有，金屬感連衣裙讓女性在鋼筋水泥間擁有了力量與性感兩種能量。



▲Calvin Klein Collection 的“黑”中有過膝的緊身長靴、有連身且寬大的 swingy 裙褲，還有 70 年代的 A 字裙。超長的連身裙則是現代簡約式減法的產物。


▲身為 CFDA 主席，Donna Karan 應該是最有權力將紐約當做背景舞臺的人了，但璀璨的城市天際線反而將 T 臺上的黑色系列顯得更加模糊，幸好腰帶解除了夜晚的魔咒。黑色玫瑰、和服元素、透視蕾絲紛紛展示出紐約女性的國際化氣質與流動的線條美。

▲Marc Jacobs 的 2015 秋冬仿佛又回到當年的 Louis Vuitton，盡管他聲稱暗黑色的哥特妝容和浮華背景來自 Diana Vreeland 客廳里的 Jeremiah Goodman 油畫。但在蛇紋大衣及百褶裙的質感上，Jacobs 已經做到了最好。


▲在 Oscar de la Renta 辭世後，接手的 Peter Copping 用黑色表示了對他的哀悼與致敬，那些盛開在裙子上的繁花繼承了老爺子的衣缽，卻也有新人對於細節的表達。


▲紐約抽象主義畫家 Helen Frankenthaler 和極簡藝術家 Robert Morris 成為 PROENZA SCHOULER 2015 秋冬女裝的繆斯。零碎的切割布條和面料上散落的白色正是從畫作上采擷的靈感，讓裙裝呈現出一種藝術上的實驗性。


▲Ralph Lauren 手中的黑色女郎有著帥氣的正裝和嫵媚的晚禮服兩種面孔。不過除了最後那件西裝背帶裙稍感驚艷外，其余都只能是不功不過。


▲說實話，Thom Browne 不屬於紐約，他的怪誕和戲謔應該是巴黎的。不按常理出牌的設計營造著戲劇般的詭異氣氛，黑色的全套系呼應著之前的秋冬男裝。那些“為愛犧牲的陰魂”能夠擁有這麼多變化的葬禮服，也算是死得其所了。


▲說 Victoria Beckham 是人生贏家不足為過，這位英國女企業家設計的服裝也正好適合強大又利落的紐約女性。窄得過分的裙裝是為像她那樣瘦削的 0 號身材準備的，從 CÉLINE 那借鑒來的剪裁變得更有商業上的普適性。


與 2015 秋冬季的黑色一樣，這一次的紐約時裝周也被籠罩上黑色的陰影，它再次被批評“缺乏創新”以及毫無組織性，除了林肯中心的原因外，創意思維的弱化和懶惰並不是為紐約時裝商業化找的借口之一。在我看來，Ralph Lauren、Donna Karan 幾乎就是躺在以往的成就之上睡大覺（特別是前者，可能心思都放在研發智能產品上了），只有王大仁、PROENZA SCHOULER、Thom Browne 等少數幾場秀能讓人留下深刻影響。我們也期待年中的男裝周能夠註入一些新鮮血液。




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