回顧 Vetements 的歷史真心費不了多少筆墨，2014 年創立才短短三年的歷史，不過毋庸置疑它已經成為站在時尚行業最核心位置的品牌了。最近在與美國版《VOGUE》的電話採訪中，品牌創始人宣布了一個大消息，從下一季開始 Vetements 將不再舉辦時裝秀。


從 2014 年至今，Vetements 總共辦了 6 場時裝秀，第一場是最常規模式的發布會，從第二場開始就是大家如今非常熟悉的 Vetements 模式了，地下俱樂部、中餐館、教堂，隨後闖入高定週日程發布成衣系列（居然還是官方允許的），第一場在老佛爺百貨，第二場在蓬皮杜藝術中心。以上就是 Vetements 品牌的時裝秀歷史了，接下來這個不按套路出牌的品牌將開始一段新的歷史。



在幸福樓中餐館舉辦的 Vetements 2016 春夏發布會



巴黎高定週期間，在老佛爺百貨舉辦的 Vetements 2017 春夏發布會



在蓬皮杜藝術中心舉辦的 Vetements 2017 秋冬發布會


女裝週、高定週都已經留下痕蹟的 Vetements，這一次決定進軍男裝週了，新的一季會以 showroom 的形式在 6 月的巴黎男裝週展示，但僅面向買手和時裝編輯開放。在宣布不再舉辦時裝秀的同時，品牌創始人 Gvasalia 兄弟還在接受采訪時順便說了幾句讓人大呼痛快的實話。


實話一：時裝秀是販賣夢想，最終吸引人們在免稅店購買香水和錢包。

的確，事實是許多品牌在時裝秀上展示的設計有相當一部分並不會最終在店鋪出售，或者實際銷售的款式會是走秀款的低配版。秀場就像舞台，很多設計純粹只是為了刺激你心跳加速，只有夠誇張、夠戲劇化才能促使圖片在社交媒體上的傳播，而實際的銷售環節則又是另外一回事請了。



另外雖然服裝是時裝秀的主角，但尷尬的是，進入市場以後對於絕大多數奢侈品牌來說真正的支柱是香水、唇膏、錢包。



實話二：花了那麼多錢辦秀，但人們的關注點卻不在設計。

Demna Gvasalia 說辦一場秀至少需要 2.5 萬歐元，Vetements 上一場發布會花了 10 萬歐元。不過最糟糕的狀況是，第一次能在陽台看到時裝秀現場的 Demna 發現，絕大多數嘉賓都是透過手機在看秀，80% 的服裝並沒有被看到或者理解。這顯然讓設計師很受傷，花了那麼多錢，但人們的關注點卻不在設計上。



一年兩季的四大時裝週、男裝週、高定週，再加上部分品牌為早春度假系列安排的發布會，以及世界各地其他城市的時裝週，感覺一年 365 天每天都是時裝週。Gvasalia 兄弟認為買手和時裝編輯都已經厭倦了，可不是嘛。


實話三：受夠 oversize 連帽衫了。


長袖子 oversize 連帽衫無疑是 Vetements 過去最受追捧的設計之一，不過設計師說自己已經受夠它了，Demna 同時受夠了的還有東歐風設計。CHANEL 的粗呢套裝、Dior 的 New Look，幾乎所有的品牌都希望打造簽名式的設計，並且將其傳承下去，不過顯然這不是特立獨行的 Vetements 的計劃。


實話四：叛逆和酷是最討厭的兩個詞。

毋庸置疑 Vetements 被視作時尚行業規則的破壞者，人們追捧 Vetements 以藉此顯得自己很酷很叛逆。不過設計師已經明確表態，這是自己最討厭的兩個形容詞。用 Demna 的原話說：「我們所做的一切都不是為了破壞原有的行業體系，只是為了 Vetements 品牌本身。」


Vetements 不是為了破壞規則而生，叛逆和酷不是因而是果。所以那些為了顯得自己很酷、很個性而選擇 Vetements 的人們，其實恰恰是站在了自己所追捧品牌的對立面。


實話五：總部搬到蘇黎世，一部分是因為稅款，一部分是因為巴黎扼殺創造力。


Vetements 先前剛剛將總部從巴黎搬到了蘇黎世，對於外界猜測「出於稅款」的考慮，Demna 毫不避諱地表示，這確實是一部分原因。但是這顯然不是最主要的。毫無疑問，小眾的 Vetements 所受到的關注度已經把它放在了主流的位置，但設計團隊卻依舊清醒地堅持著自己的理念。這一次選擇離開時尚的中心，因為他們覺得巴黎扼殺創造力，受夠了被功利炫耀充斥的時尚圈和膚淺的光鮮。


擺脫死板的時裝週模式，Vetements 表示未來會在合適的、有需求的時間時不時舉辦活動，用 Demna 的話說「會更像是驚喜」。Vetements 最難得的不是爆紅，而是它在爆紅之後依舊清醒獨立、依舊驕傲地不走捷徑。


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